Siamo a Milano in Via Tortona e da Copenhaghen René Redzepi del Noma ci porta sei diversi tipi di cereali dimenticati mantecati con erbette selvatiche e sugo di calamari in una foglia di acetosa.
Insomma, è uscito il programma di Le fooding.

Scaricatelo, se anche non siete food lovers vi piacerà come Paolo Ulian rappresenta gli interpreti di questo appuntamento, si riconoscono, indovinano e scoprono in un gioco di ‘provato o no’. E come illustra le pietanze in modo, gioioso e rigoroso; anticipazioni di un’esperienza che fa sembrare primordiale e sensuale insieme.

I biglietti in vendita dal 20 settembre.
On y va!

Visualizza a una dimensione maggiore

Nessun articolo correlato.

Non è un happy end mancato ma il sorriso ironico e intelligente con cui da dentro l’universo di Caroline Van Riet si guarda alla vita. Dove le papere cantano le canzoni di un tempo e i gatti si attorcigliano nella loro coda di cashmere per l’inverno. Gioia e creatività anche su t-shirt, paralumi e, naturalmente, quadri.

Siamo entrati nell’atelier di Caroline e ne siamo usciti carichi di ceramiche dispensatrici di quotidiana poesia. Caroline approda a Ortigia dopo un viaggio in Italia, lei è olandese e dopo gli studi, nel cercare se stessa, incontra la Sicilia. Ora vive in una meravigliosa casa sul mare, con Peppe e Rocco i suoi figli. Qui tutto è originale e recuperato pazientemente. In quella parte del Circo Fortuna che è la sua casa, una lampada è ricavata da un foglio disegnato e una porta piena di stelle promette sempre una sorpresa. E poi c’è il mare che sembra entrarci in casa, inquilino oltre che vicino di pianerottolo.

Caroline sorride, canta, con la leggerezza di chi sembra conoscere abbastanza la vita da prenderla con affetto e sfida.

Segnatevi questo prezioso indirizzo. Noi siamo state ospiti al Circo Fortuna per qualche notte e ci siamo portate via qualche pensiero, acrobatico e colorato.
Sul sito si possono acquistare alcune creazioni.

Buon Circo Fortuna a tutti!

Visualizza a una dimensione maggiore

Nessun articolo correlato.

Il locale, va detto, è storico: leggiamo nel sito che dal 1743 qui era servito copiosamente vino del Capitolo del Duomo. Per garantire il silenzio notturno, all’imbrunire l’oste doveva terminare la mescita ed era proibito accendere anche solo una candela. Da qui il nome: Finsterwirt – Oste scuro.

La lista dei piatti tra cui scegliere non era lunga e neppure banale e conosceva anche una versione più ridotta: le pietanze consigliate in giornata.

Piatti altoatesini dai sapori forti e intensi. Li avremmo apprezzati meglio se il servizio fosse stato più celere: i tempi dilatati, soprattutto tra il primo e il secondo, ci hanno fatto sentire a un tratto dimenticati.

Eccellente, ci ha detto chi l’ha scelta, l’insalata con cervello. Più tradizionali, per scelta e sapori, i tre, enormi, gnocchi di formaggio con crema di spinaci. Sperimentali le zuppe: una esotica e servita fredda con carote e zenzero e crosticini all’aglio, l’altra con vino e cannella. Saporiti i secondi di carne. Come dolce abbiamo scelto quello consigliato per il giorno: un semifreddo ai frutti di bosco con tortino di ricotta, delicato di sapore e curato nella forma.

Rimane, alla fine del pranzo all’osteria, la curiosità di provare i sapori del ristorante.

Visualizza a una dimensione maggiore

Articoli correlati:

1. E a pranzo, petali di fiori
2. Bontà in padella
3. Le strade a Chiusa finiscono coi canederli

Vendicari, un’oasi faunistica lunga otto chilometri con molti i punti di accesso al mare. Noi abbiamo scelto San Lorenzo, una spiaggia attigua a un’area dove le tartarughe depositano le uova, e per questo è impossibile accedervi. Certo Vendicari è popolata in agosto ma l’affollamento è mite e sopportabile. Fenicotteri, conigli, donnole, ricci, rospi verdi, aironi cenerini; terra, aria e acqua sono luoghi di passaggio e sosta di numerose varietà faunistiche. Persino il Biacco serpente elegante, aggettivo irrilevante.
In zona anche Eloro, popolata di famiglie, frigo e arancini. Spiaggia patchwork di ombrelloni di ogni foggia e sito archeologico sulle acque cristalline.

Per gli amanti di romanzi e fiction la spiaggia tra Sampieri e Marina di Modica, ampia e ospitale la si distingue per la fabbrica di mattoni bruciata, decadente e affacciata sul mare, dove, si dice, abbiano girato alcune scene del commissario più famoso del sud.

Una nota dolente, la spiaggia di Randello, una meravigliosa pineta sembra anticipare meraviglie, il mare è cristallino ma la spiaggia popolata di ogni recente relitto.

Articoli correlati:

1. Il Treno del Barocco
2. San Lorenzo: paradiso o minestrina?
3. Fuga da Giardini Naxos

E poi, seguendo i consigli del giorno, abbiamo provato i ravioli con la zucca conditi con burro e salvia e con un trito di tartufo, a dire il vero molto leggero, quasi impercettibile.

Terzo primo con gnocchi di zucca conditi con formaggi.

Di secondo, la salama da sugo servita calda su un letto di purè. Un sapore deciso, leggermente piccante, certo un piatto più adatto ai rigori invernali, fatta come è di interiora di suino, nella versione più pregiata, cotta nel vino e speziata.

E poi per dolce, dribblata la torta tenerina e quella di tagliatelle, ci siamo decisi per una “classica” zuppa inglese. Assaporando, ci è rimasto un dubbio: ma perché questo dolce, non originario del ferrarese, è così amato da qualche decennio a questa parte?

Il locale è nel centro storico della città degli Estensi e occupa parte del piano terra di un imponente palazzo del 400. Non è molto grande. Ai tavoli sono stese tovaglie bianco-candide e le posate sono di peso e sostanza. L’effetto è di quel candore che farebbe scegliere il locale per il pranzo della prima comunione. Il servizio è stato efficiente e veloce, di quella velocità che a stare attenti si confonde con il desiderio di liberare il tavolo per lasciare spazio al prossimo avventore. La cucina, non ci si sbaglia, è genuina e autentica.

Per tre primi, un secondo, un dessert, bevendo solo acqua, abbiamo speso 56 euro.

E se siete di passaggio a Ferrara, vi segnaliamo anche l’indirizzo di un hotel dalla posizione strategica. L’Hotel de Prati (Via Padiglioni, 5) si trova esattamente nella cerniera tra la città medievale e quella rinascimentale, tra Castello e corso Ercole D’Este I. Oltre alla posizione strategica ci sono piaciute la guida della città in camera e la colazione ricca e con prodotti bio. Una tripla è costata 95 euro.

Visualizza a una dimensione maggiore

Nessun articolo correlato.

Al primo boccone si capisce con immediatezza perché questa malga sia meta così ambita e perché chi ci viene ci torna o racconta.

Prima, però dimenticate le porzioni da rifugio montano: qui si ammira con gli occhi e si assapora col palato, non si mangia semplicemente. Le dosi sono più da nouvelle cousine. Quando si parla di polpette, sono due. Ma che polpette. La carne in questione era gustosissima e sopra un letto di polenta arricchita di fiori e sapori che la rendevano sorprendentemente diversa dall’atteso. Il ripieno dei morbidi ravioli di spalla di maialino brasata era intenso, adagiato su un ragù di peperoni-speck e pesto di rucola. Il delicato strudel di mele in due versioni, pasta frolla o pasta sfoglia, con crema di vaniglia o panna, indimenticabile.

Il cuoco, dalla minuscola cucina (2 metri quadrati e mezzo) in cui crea, esprime coi piatti decorati da calendule e viole, fiori di lillà e sambuco, tutto il suo amore per i sapori della sua terra, per le erbe selvatiche dei campi profumati, per il latte che si trasforma in formaggi dai sapori genuini e intensi, per la carne che non è stritolata dalle filiere degli allevamenti industriali e si sente. Si compone tra le sue mani una cucina tradizionale con rare delicatezze, in cui i prodotti dell’Alto Adige sono intrecciati, con chissà quali fili della memoria, alla cucina della famiglia che nel 2000 ha deciso di arricchire la malga con una cucina per gli ospiti di passaggio. Tutto, dal latte alla carne ai fiori, nascono nel maso.

Il conto? Cinque tra primi e secondi, quattro dolci, acqua e birra da bere per circa 120 euro. Leggermente più caro dei rifugi dei dintorni ma la differenza è considerevole.

La prossima volta, insalata di fiori e kaiserschmarren con mirtilli rossi, abbiamo visto che erano serviti in padella.

Alla malga si può anche cenare. Ci si arriva in macchina. Prima, però, prenotate.

Visualizza a una dimensione maggiore

Articoli correlati:

1. Candele spente in osteria
2. Bontà in padella
3. Tra Catinaccio e rododendri, il silenzio delle nuvole

I posti sono 136 e il costo del biglietto è di 16 Euro per gli adulti, 9 per i ragazzi.
Un viaggio lungo i 112 km di binari che attraversano la terra del barocco.

Il numero per prenotare è 0932 759634 dalle 9.00 alle 13.00. L’iniziativa ha avuto grande successo. Chiamate di venerdì per sapere se qualcuno rinuncia.

A mille ce n’è…

Articoli correlati:

1. Sud sud sud

All’ora dell’aperitivo (del milanese ossessivo) la scelta è più difficile, noi abbiamo preso un gelato: cuore di cipolle di Giarratana e guscio ai capperi; prodotti locali, abbinamento comprensibile, sapori insoliti, che una volta arrivati sembrano sollecitare combinazioni di recettori per il gusto fino ad allora inibiti.
Decisamente elegante.

Corrado Assenza, laureato in Agraria è pasticcere per passione, convinzione e tradizione familiare. Cultore della materia potremmo dire, attento a recuperare metodi, sapori e prodotti; alla qualità, alla terra e alla storia ma anche all’evoluzione del gusto.

Il caffè è sul corso di Noto dal 1892, Assenza lo rileva dalla Zia Nella e oggi lo conduce col fratello e le rispettive mogli.

Conventi di clausura, palazzi nobiliari, balconi barocchi i cui fregi raccontano storie e valori, teatri, cattedrali e cupole ricostruite. La storia di Noto e del territorio circostante è piena di colpi di scena e coraggio. Fatevela raccontare al Caffè, dove, in altro modo, la storia continua.

Nota: Paesaggio Ibleo è il nome di una torta di Corrado Assenza

Visualizza a una dimensione maggiore

Nessun articolo correlato.

Lo chef è altotesino e, con il proprietario, particolarmente attento al rigore e alla qualità. Degli ingredienti, della scelta dei piatti, tradizionali ma con rivisitazioni estrose, della forma con cui vengono presentati.

I piatti del giorno ci sono arrivati scritti su una lavagnetta mobile. La sera in cui ci siamo stati noi erano tutti a base di pesce. Ci siamo orientati verso la carne solo perchè ci sembrava più in sintonia con l’arredamento da baita dolomitica.

Aperitivo della casa, per cominciare: spumante con sciroppo a base di fiore di sanbuca e foglie di menta. Per antipasto variazioni di rotoli di verdure alla griglia ripiene di mozzarella di bufala su letto di pesto e di aceto balsamico. E tartara di manzo con fleur de sel su salsina di prezzemolo e rafano. La forma non ha lasciato indietro la sostanza.
E poi un trionfo di carne, diversi tipi e tagli accompagnati da contorni tipici e portati direttamente in una grande padella. La padellata Tubladel è per due, ma la quantità è tale da far pensare che anche una terza persona potrebbe saziarsi con gusto. Sella di vitello, filetto di cervo, costine di agnello, costine di maiale e salsiccia con polenta, salsa al rafano, salsa alla carne, zucchine grigliate, patate calde ripiene di formaggio fuso, fritelle di patate.

Per finire un sorbetto di caffè (da bere con cannuccia) portato in vasetto e un semifreddo ai frutti di bosco su crema di champagne, ci pare di ricordare, gelatinosa.
Ottima la cantina: alla mescita abbiamo preso un Gewürztraminer e un Lagrein.

Il tutto per 121 euro. Nel conto una cosa ci ha stupito: un bicchiere di buon vino (3,5 euro) costava meno di pane e burro (4 euro).

Servizio veloce e iperprofessionale, tale da prevenire qualsiasi esigenza: non si faceva in tempo a realizzare che il vino era finito che una mano salvifica riempiva il bicchiere.

Tra i desideri ancora da realizzare, nel piatto, la polenta con uova di quaglia.

Visualizza a una dimensione maggiore

Articoli correlati:

1. Candele spente in osteria
2. E a pranzo, petali di fiori
3. Tra Catinaccio e rododendri, il silenzio delle nuvole

Marina di Ragusa, ceniamo al Ristorante Lido Azzurro da Serafino, sulla spiaggia, nei tavoli più prossimi all’acqua che anche in agosto a metà serata ti ricordi a cosa serve lo scialle.

È stato uno spuntino, cozze e focaccia e certo poteva essere molto di più.

Marina di Ragusa è un piccolo centro balneare, Mazzarelli fino alla fine degli anni venti. Lungo la passeggiata il Lido Azzurro lo vedi, elegante con in mostra le immagini anni ’50, di un passato famoso. Il Ristorante nasce nel 1953 per volere di Serafino La Rosa e oggi è gestito dai figli Antonio e Giuseppe.
Don Serafino è lo stesso della Locanda Don Serafino di Ragusa Ibla, dove siamo passati una sera di fretta, giusto il tempo di una promessa: qui ci si deve tornare.

Ragusa Ibla è un gioiello barocco che, come quasi tutto in zona, è frutto della ricostruzione successiva al terremoto della Val di Noto del 1693. Patrimonio dell’Umanità oltre che sede del commissariato Montalbano, Ragusa Ibla ha il suo Duomo di San Giorgio, costruito su progetto di Rosario Gagliardo che, per accrescerne l’imponenza lo pone in cima a una scala e in obliquo; come gli sposi sulla torta che ti guardano di sbieco.
Appena entrati in paese, salendo verso il Duomo si passa dalla Locanda, dieci camere in un palazzo ottocentesco, e poco più avanti una stella Michelin.

In questa corsa abbiamo preso un delizioso gelato da Gelati di vini in piazza, pistacchio e gelsomino, dove il colore del pistacchio sorprende e il sapore conquista.
Poche righe per raccontare un obiettivo futuro, Ciccio Sultano e Don Serafino, un binomio da segnarsi e distribuire in due giorni pieni di promesse.

Seleziona e salva con nome.

Visualizza a una dimensione maggiore

Nessun articolo correlato.