Il locale, va detto, è storico: leggiamo nel sito che dal 1743 qui era servito copiosamente vino del Capitolo del Duomo. Per garantire il silenzio notturno, all’imbrunire l’oste doveva terminare la mescita ed era proibito accendere anche solo una candela. Da qui il nome: Finsterwirt – Oste scuro.

La lista dei piatti tra cui scegliere non era lunga e neppure banale e conosceva anche una versione più ridotta: le pietanze consigliate in giornata.

Piatti altoatesini dai sapori forti e intensi. Li avremmo apprezzati meglio se il servizio fosse stato più celere: i tempi dilatati, soprattutto tra il primo e il secondo, ci hanno fatto sentire a un tratto dimenticati.

Eccellente, ci ha detto chi l’ha scelta, l’insalata con cervello. Più tradizionali, per scelta e sapori, i tre, enormi, gnocchi di formaggio con crema di spinaci. Sperimentali le zuppe: una esotica e servita fredda con carote e zenzero e crosticini all’aglio, l’altra con vino e cannella. Saporiti i secondi di carne. Come dolce abbiamo scelto quello consigliato per il giorno: un semifreddo ai frutti di bosco con tortino di ricotta, delicato di sapore e curato nella forma.

Rimane, alla fine del pranzo all’osteria, la curiosità di provare i sapori del ristorante.

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Al primo boccone si capisce con immediatezza perché questa malga sia meta così ambita e perché chi ci viene ci torna o racconta.

Prima, però dimenticate le porzioni da rifugio montano: qui si ammira con gli occhi e si assapora col palato, non si mangia semplicemente. Le dosi sono più da nouvelle cousine. Quando si parla di polpette, sono due. Ma che polpette. La carne in questione era gustosissima e sopra un letto di polenta arricchita di fiori e sapori che la rendevano sorprendentemente diversa dall’atteso. Il ripieno dei morbidi ravioli di spalla di maialino brasata era intenso, adagiato su un ragù di peperoni-speck e pesto di rucola. Il delicato strudel di mele in due versioni, pasta frolla o pasta sfoglia, con crema di vaniglia o panna, indimenticabile.

Il cuoco, dalla minuscola cucina (2 metri quadrati e mezzo) in cui crea, esprime coi piatti decorati da calendule e viole, fiori di lillà e sambuco, tutto il suo amore per i sapori della sua terra, per le erbe selvatiche dei campi profumati, per il latte che si trasforma in formaggi dai sapori genuini e intensi, per la carne che non è stritolata dalle filiere degli allevamenti industriali e si sente. Si compone tra le sue mani una cucina tradizionale con rare delicatezze, in cui i prodotti dell’Alto Adige sono intrecciati, con chissà quali fili della memoria, alla cucina della famiglia che nel 2000 ha deciso di arricchire la malga con una cucina per gli ospiti di passaggio. Tutto, dal latte alla carne ai fiori, nascono nel maso.

Il conto? Cinque tra primi e secondi, quattro dolci, acqua e birra da bere per circa 120 euro. Leggermente più caro dei rifugi dei dintorni ma la differenza è considerevole.

La prossima volta, insalata di fiori e kaiserschmarren con mirtilli rossi, abbiamo visto che erano serviti in padella.

Alla malga si può anche cenare. Ci si arriva in macchina. Prima, però, prenotate.

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Lo chef è altotesino e, con il proprietario, particolarmente attento al rigore e alla qualità. Degli ingredienti, della scelta dei piatti, tradizionali ma con rivisitazioni estrose, della forma con cui vengono presentati.

I piatti del giorno ci sono arrivati scritti su una lavagnetta mobile. La sera in cui ci siamo stati noi erano tutti a base di pesce. Ci siamo orientati verso la carne solo perchè ci sembrava più in sintonia con l’arredamento da baita dolomitica.

Aperitivo della casa, per cominciare: spumante con sciroppo a base di fiore di sanbuca e foglie di menta. Per antipasto variazioni di rotoli di verdure alla griglia ripiene di mozzarella di bufala su letto di pesto e di aceto balsamico. E tartara di manzo con fleur de sel su salsina di prezzemolo e rafano. La forma non ha lasciato indietro la sostanza.
E poi un trionfo di carne, diversi tipi e tagli accompagnati da contorni tipici e portati direttamente in una grande padella. La padellata Tubladel è per due, ma la quantità è tale da far pensare che anche una terza persona potrebbe saziarsi con gusto. Sella di vitello, filetto di cervo, costine di agnello, costine di maiale e salsiccia con polenta, salsa al rafano, salsa alla carne, zucchine grigliate, patate calde ripiene di formaggio fuso, fritelle di patate.

Per finire un sorbetto di caffè (da bere con cannuccia) portato in vasetto e un semifreddo ai frutti di bosco su crema di champagne, ci pare di ricordare, gelatinosa.
Ottima la cantina: alla mescita abbiamo preso un Gewürztraminer e un Lagrein.

Il tutto per 121 euro. Nel conto una cosa ci ha stupito: un bicchiere di buon vino (3,5 euro) costava meno di pane e burro (4 euro).

Servizio veloce e iperprofessionale, tale da prevenire qualsiasi esigenza: non si faceva in tempo a realizzare che il vino era finito che una mano salvifica riempiva il bicchiere.

Tra i desideri ancora da realizzare, nel piatto, la polenta con uova di quaglia.

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Fate attenzione al calendario: è fine marzo il periodo iniziale per aglio, cipolle, bietole, carote, piselli e prezzemolo. A tarda primavera, è il turno dei cetrioli, fagioli, lattuga, radicchio, pomodori, zucchine. E occhio alla luna calante.

Tre indirizzi.

Al maso Ganoi in Val di Funes la coltivazione è biologica, in mezzo ai boschi e prati, a 1100 metri di altezza. Gli ospiti possono attingere ai prodotti dell’orto e cucinarli nell’appartamento.
Il maso Oberhauser a Velturno ha anche un orto di erbe aromatiche. E vi insegnano anche a coltivare alcuni tipi di verdure o erbe aromatiche in vaso, per evitare poi la malinconia del ritorno a chi a casa poi il giardino non ce l’ha.
Infine al maso Kastnerhof, nel paese di Meltina sull’altopiano del Monte Zoccolo, troverete Hildegard a farvi da guida tra gli ortaggi e le erbe aromatiche di sua produzione: oltre a formaggi, verdure, frutta, uova, yogurt, marmellate e succhi, potrete assaggiare tisane ed infusi preparati con le erbe aromatiche.

Il manuale per quando tornate a casa qui.

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Pantofole in lana cotta e vin brulé, gnomi, cortecce e braciole di selvaggina, essenze e lardo asburgico e su tutto gli addobbi natalizi e quando alzi gli occhi sopra la folla i merli del castello coi festoni.

Più ruspanti e certamente economici di quelli della vicina Bolzano, dove il rigore si intuisce da subito ché il colpo d’occhio è monocromatico e il disordine logico.

Girato, bevuto, comprato abbiamo fatto due passi per la città e scoperto, in Piazza Duomo, un negozio di frutta e verdura davvero insolito per una città di montagna. Pieno com’era di melograni, fichi e datteri ricoperti di cioccolato, frutta disidratata di ogni tipo, zucche e ananas sembrava perfetto per il periodo, ma tant’è, è li tutto l’anno.

La bottega occupa l’angolo della piazza sotto i portici dal 1933, ma, mentre allora vendeva solo frutta e verdura oggi ci si trovano prelibatezze da ogni dove. È Stefano il figlio dei Demattè ad aver diversificato l’offerta. Sembra di essere al mercato orientale ma quando ti volti e ritrovi le mele trentine o la pasta di kamut ti ricordi che fuori c’è la neve.

E poi abbiamo ripreso il nostro giro, mangiando datteri e zenzero.

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Siamo a San Pietro, 8 chilometri da Ortisei, le Dolomiti sono a vista anche quando si è immersi nell’idromassaggio riscaldato esterno. I balconi guardano la vallata dall’alto, tanto che affacciandosi si scopre di essere all’altezza del volo delle rondini. Se la sera si lascia una bottiglia di acqua minerale non del tutto consumata sul tavolo in cui si è cenato la si ritrova al tavolo la sera dopo, sigillata e fresca. E se si paga il menù fisso (16 euro) ma poi non si ordinano tutte le pietanze previste il conto si adegua al prezzo ribassato.

Benvenuti in Alto Adige. Prati verdi ed ordinati e giochi per bambini in ogni dove.
Anche nell’albergo della famiglia Überbacher c’è un piccolo giardino e una stanza con i giochi.

Uno dei punti forti dell’albergo di Peter e moglie è di certo la cucina. È facile capire perché il ristorante sia molto frequentato anche da clienti esterni. La cucina è tradizionale e i piatti sono vari, ottimi e abbondanti. E sostanziosi: burro, panna e crema non mancano mai. Prendendo primo e secondo con contorno a malincuore abbiamo dovuto rinunciare a invitanti dolci come strudel, gelato con lamponi caldi, fritelle di mele.

Il menù varia di giorno in giorno. A Ferragosto, ad esempio, abbiamo mangiato antipasto di gnocco di tartara con finferli e salmone affumicato; per primo consommé con canederli al porro (in alternativa risotto alle erbe con zucchine e gamberetti alla griglia); per secondo tagliata di manzo con rucola e parmigiano, patate al forno con speck e verdura fritta e infine dolce con frutti di bosco e sorbetto alla papaya. Il tutto per 25 euro.

L’ultima sorpresa di questo luogo, dove la lingua principale rimane il tedesco, è un regalo al portafoglio: 60 euro a persona per camera, pranzo e cena e uso dell’area benessere (piscina, sauna, bagno turco, doccia aromatica, area relax, idromassaggio esterno). E se vi servono panini per la passeggiata in montagna, non comprateli fuori: se li chiedete a colazione ve li prepareranno per un euro e mezzo.

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Altopiano Del Renon
Si può raggiungere il Corno del Renon (2270 m.) uno dei più bei punti panoramici delle Alpi. Da lì nelle giornate terse si può godere di una vista splendida che spazia dai ghiacciai dell’Ortles, alle Dolomiti, fino alla Presanella e all’Adamello con in primo piano le Dolomiti del Brenta.
La cima è raggiungibile con la cabinovia da Pemmern fino alla Cima del Lago Nero oppure come abbiamo fatto noi dal sentiero nel bosco (1 sola ora di cammino).
Per chi non ama camminare è consigliabile il percorso con il trenino che parte da Collalbo a Maria Assunta passando per le piramidi di terra. Sei km e mezzo di ferrovia completamente circondati da boschi e prati in cui se si ha fortuna è possibile scorgere gruppi di caprioli.
Partendo da Collalbo si possono ammirare il laghetto di Costalovara con una delle più antiche case del Renon in cui un solo tetto è in grado di coprire stalla, fienile ed abitazione e le piramidi di terra che costituiscono il fenomeno geologico dell’Altopiano del Renon.
Le piramidi non sono altro che alti pinnacoli di terra sovrastati da un masso (quelle che lo perdono sono destinate a scomparire in breve tempo).

Nei giorni di riposo o di pioggia
Per i giorni di riposo in ogni paese troverete aree gioco per bambini e per quelli di brutto tempo vi segnaliamo la biblioteca Oswald von Wolkenstein di Selva Gardena (Str. Nives 7, Tel. +39 0471 772181). È fornita di volumi per l’infanzia e anche di raccolte di storie su cd. Anche per grandi.

Shopping locale
Ad Ortisei c’è Hofer Buteiga dal Pan. Ottimo tutto ciò che esce dal forno. Come il pane nero ai cereali e quello ai semi di girasole. E come il pane dolce con uvette e lo Schüttelbrot. Qui fanno due tipi di strudel, quello con la pasta sfoglia classico e quello con la pasta frolla. Nove euro una porzione che basta per almeno 5 persone con porzioni generose. Inoltre è ampia la scelta di prodotti locali, dai funghi, alle tisane, dallo strudel ai canederli, dalle gappe alla farina per la polenta.
Se non vi occorre la confezione regalo vi consigliamo anche di fare un salto alla Coop di Castelrotto: troverete prodotti locali a prezzi più contenuti.

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Ecco allora una serie di percorsi che si snodano intorno alla Val Gardena su misura dei piccoli scalatori. Li abbiamo sondati, con sommo divertimento, uno a uno.

Val d’Anna a Ortisei
L’ingresso è di fronte alla Funivia Seceda. La passeggiata è facile e dura circa mezz’ora, ideale per prendere confidenza con la montagna. La strada tra i boschi porta diritta al caffè Val D’Anna dove troverete sdraio per riposare (anche doppie e rotanti) e giochi per i bambini, tra cui uno scivolo che segue un declivio naturale. Una coppa di lamponi costa 5 euro (prezzo indicativo anche negli altri rifugi in cui siamo stati) e non sempre la differenza tra una tisana e un te è scontata ma il luogo, abbiamo sperimentato, può essere davvero molto, molto rilassante.

Altopiano di Siusi
Un po’ montagna di Heide, mucche comprese, un po’ regno delle fate, con tanto di ponti di legno su ruscelli, è un paradiso per i bambini e per chi ama passeggiate lunghe ma semplici. Tra baite dove fermarsi a bere un bicchiere di latte fresco e mucche pascolanti mille piacevoli sorprese allieteranno il vostro cammino.
L’altopiano è raggiungibile da Ortisei con l’ovovia che si trova dopo il ponte dell’hotel Cavallino Bianco. Tanti i percorsi possibili, da dieci minuti a più di un’ora, da modulare in base alla propria resistenza. Si può raggiungere la malghetta appena sotto l’arrivo dell’ovovia, ad esempio, dove ci sono vari animali: capre, conigli, mucche e anche lama.
Al mercoledì sera l’ovovia funziona e dunque si può cenare al ristorante godendosi il tramonto.

Monte Pana
Ci si può arrivare in auto oppure utilizzando la seggiovia che parte da Santa Cristina. Sull’ampio prato di fronte e intorno allo Sporthotel Monte Pana ci sono il minigolf e uno spazio dedicato ai bimbi con giochi e caprette (5 euro l’ingresso bambini compresi) e la possibilità di giri a cavallo o pony di lunghezze diverse (8 euro con pony per un percorso breve). Abbiamo piacevolmente pranzato allo Sporthotel Monte Pana, una struttura dalla posizione strategica e dalla spa invitante. Per un piatto di pasta rossa, uno di wurstel e patate e una coppa di frutti di bosco con gelato allo yogurt più bibite abbiamo speso circa 30 euro.
Per chi ama la passeggiata ce ne è una lungo il sentiero delle marmotte, ma il primo rifugio dista circa due ore. Oppure si può salire in funivia al rifugio del Monte Seuc dove troverete abbondanza di cavalli e mucche pascolanti. E vedrete la roccia calcarea delle Dolomiti molto da vicino.

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Sali ancora, arrivando a Centrale poi svolti sulla destra, per Bedollo. Sali, devi arrivare al cucuzzolo, proprio in cima, tra villette, la chiesa di Sant’Osvaldo, case incerte tra villa e rustici di antica dimora.

Arrivi, sei come sospeso sui laghi, nella radura di boschi, betulle e larici e qualche ‘sorbo degli uccellatori’ che frusciano un po’ nella brezza che è quasi un saluto diresti, sperduto.

Invece no: tra bosco e prato, come negli occhi sognanti dei bambini, spunta una baita, con dei gerani nel sole, i tavoli all’aperto, la pelote cintata di assi di legno ingrigito dal sole, silenziose.

C’è odore di legna nel fuoco, un grande paiolo per una polenta, braciole e luganeghe che frigolano, profumo di vento, di vecchi bivacchi.
Puoi sederti fuori o dentro: dipende solo dal sole, che qui è di montagna, marezzato dal vento e dall’ombra del bosco. E il bosco si snoda frusciando, pieno di sentieri, mirtilli, di foglie.
Se sei fortunato anche i funghi, magari imprudenti, qualcuno velenoso ma fieri e bellissimi.

Polenta, braciole, luganeghe, crauti e formaggio fuso, verdure semplici, fagioli, cipolle, cappucci, ma anche i canederli tondi, la pasta ai funghi, dolci e non te la perdere per nessuna ragione, la grappa al mirtillo.
Ci stai delle ore, sei fuori, sei al sole diventi un gaudente senza fretta, mentre avanzano le prime ombre della sera, radenti sull’erba con un luccichio di altri tempi.
Non ti fa inquietare nemmeno la preoccupazione del prezzo: che è veramente molto modico, rispetto a quello che mangi e al bel posto che godi.

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1. Maso Cantanghel [7.7]

Il programma offre l’occasione per una retrospettiva del lavoro del regista inglese e propone incontri, oltre che con l’artista, con esperti di cinema, media e comunicazione. L’8 maggio la performance di Peter Greenaway una ricomposizione d’immagini tratte da quattro film per una esperienza inedita di live cinema.

In chiusura delle due giornate successive i concerti di Giovanni Sollima e Michael Nyman.

Save the date sentito.

I dettagli del programma qui

2 minuti di Drowning by numbers.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LrcNzclHpps[/youtube]

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